RE: [Ekodum] (no subject)

["Cerovsky, Stanislav \(extern\)" <ext.Stanislav.Cerovsky AT skoda-auto.cz>]

Dobrý den, 

pokud jde o tu izolaci, tak snad je opravdu lepší použít tu na komíny, už 
kvůli té kovové fólii. Také se s ní lépe pracuje. Někdo mi řikal, že z 
normální minerální vlny se mohou už při poměrně nízkých teplotách uvolňovat 
nějaká pojiva. Navíc - ale to nevím jistě - by neměla být minerální vlna 
volně "otevřená" do obytné místnosti.

Se vzduchem pracuji tak, že sekundární je vlastně trvale otevřený naplno. 
Nevím sice, zda je to tak dobře, ale při regulování sekundárního vzduchu jsem 
neviděl žádný podstatný rozdíl. Primární nechávám naplno otevřený při zátopu, 
potom přivírám a současně přivírám i komínovou klapku. Ten vliv přivření 
komína je velmi výrazný a patrný na teplotě vody. Já reguluji proporcionálním 
servem třícesťák na přívodu k vložce tak, aby voda měla konstantní teplotu 
(původně jsem měl nastavených cca 65 stupňů, po necelém měsíci používání jsem 
zjistil, že stěny vložky jsou dosti zadehtované, tak jsem to teď zvedl na 75 
stupňů a uvidím, co to udělá). Teploměry mám jak na přívodu tak i na výstupu 
z krbové vložky. Je krásně vidět, jak se rozdíl teplot (při konstantním 
průtoku) při přivírání komínové klapky zvětšuje, ten vliv je opravdu výrazný. 
Ale jak už jsem zmínil, mám strach z CO, takže teď budu pořizovat výstražné 
čidlo CO (fy GASDET mi doporučila SF350EN, obchodní označení 2109B0180 cena 
za 1ks je 1320,-Kč bez DPH). 

Sklo se mi také špiní, z obou horních rohů se šikmo dolů táhnou rozšiřující 
se pruhy. Také čistím před každým topením, ale dřevěným popelem na houbičce 
to jde skvěle.

Účinnost jsem zatím neměřil, ale chystám se na to. Snad až budu mít to čidlo 
a nebudu se muset bát ten komín přivřít ještě více.

S regulací je spojen ještě jeden problém. Původně jsem měl termostat přímo na 
vložce nastavený tak, že při cca 70 stupních sepnul čerpadlo a regulaci 
serva. Minulý týden jsem zjistil celkem logickou věc, že když se nádrž 
nahřeje na např. 80 stupňů, tak po vyhasnutí krbu dál běží cirkulace a nádrž 
se vybíjí přes krbovou vložku. Teď jsem tedy termostat nastavil na doraz (cca 
90 stupňů pro zapnutí), ale stejně je jasné, že tohle řešení principiálně 
omezuje max. teplotu nabití nádrže. Tenhle problém navíc dále zhoršuje 
hystereze termostatu. Nic lepšího mě ale zatím nenapadlo. Ruční vypínání 
čerpadla jsem zavrhl - při mé zapomětlivosti bych ho při dalším zátopu určitě 
zapínal až tehdy, když by to krbová vložka dávala hlasitě najevo :o))).

Zdraví

Stanislav Čeřovský



-----Original Message-----
From: ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz [mailto:ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz] On 
Behalf Of Jaroslav Bernkopf
Sent: Wednesday, January 17, 2007 9:37 AM
To: Ekologické stavebnictví
Subject: RE: [Ekodum] (no subject)

Dobrý den,
jsem na tom podobně. Mám také Lechmu a teď nevím, jestli 15/4 nebo 20/4kW, 
mám zafixované, že mám 20kW, ale z hlavy teď přesně nevím, jestli si pamatuji 
celkový výkon nebo výkon do vody.

Výkon jsem zatím neměřil, pouze odhadoval ze změny teploty v akumulačce a 
jsem taky na nějakých průměřných 5kW do vody. S komínovou klapkou moc 
neexperimentuji, protože ji zatím nemám vyvedenou do OP a musím ji ovládat z 
chodby.

Návod máme stejný, ještě jste zapoměl uvést, že délka polínek musí být 50cm 
+/- 3cm. To mě pobavilo, ale chápu, že se výrobce jistí, jak může.

Vložku zatím izolovanou nemám, ale budu ji izolovat podobným způsobem. 
Přestože mi krbaři také tvrdili, že je tam potřeba speciální vata do 700C, 
když jsem jim říkal, že tam z principu nemůže být víc jak 95C (pojistný 
ventil), tak říkali, no jo, ale radši tam dejte tu do 700C. :-)

Primární vzduch musím mít také pootevřený, ale to si říkám, že je správné, že 
aspoň vidím, že vložka těsní. Jak pracujete se vzduchem? Primárním, 
sekundárním.

Rozumný výkon jsem také dosáhl jenom na krátkou dobu a to když přikládal můj 
dvanáctiletý švagr stylem "eště sa vejde" a "už sa vejde". Tak natopil 1000 
litrovou nádrž asi za dvě hodiny. 

Neměl jsem čas to měřit nějak přesněji. Zároveň s vytápněním akumulačky z ní 
také odebírám teplo podlahovkou a žebříky v koupelnách.

Zkoušel jste počítat, jakou máte účinnost a kolik kWh dostanete z jednoho kg 
dřeva? Na 24kW je teoreticky potřeba 6kg dřeva za hodinu. To by mě celkem 
zajímalo. Já jsem nedávno dostavěl a nemám 4 roky sušené dřevo, takže bych 
měl určitě mnohem horší účinnost.

Ještě jsem se chtěl zeptat, jak se Vám špiní sklo, když topíte kvalitním 
dřevem? Já musím čístit po každém topení, ale svádím to na vlhké dřevo.

Přeji pěkný den.

Jaroslav Bernkopf

> -----Original Message-----
> From: ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz 
> [mailto:ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz] On Behalf Of Cerovsky, 
> Stanislav (extern)
> Sent: Wednesday, January 17, 2007 8:41 AM
> To: Ekologické stavebnictví
> Subject: RE: [Ekodum] (no subject)
> 
> Dobrý den, 
> 
> píšete, že máte "teplovodní krb 20kW v OP a teplo se ukládá 
> do vody v akumulační nádobě". V podstatě stejný systém jsem 
> použil i já. Mám krbovou vložku Lechma 24 a akumulační nádobu 3500 l. 
> Problém je, že se mi vůbec nedaří dosáhnout uváděného výkonu 
> krbové vložky a ohřátí nádrže tak trvá mnohem déle, než jsem 
> původně plánoval. Přitom nechávám stranou, že všude se pro 
> tuto vložku uvádí 20 kW do vody a 4 kW do vzduchu, ale přímo 
> na vložce je štítek 19 kW/5 kW. Výkon se dá snadno měřit 
> podle nárůstu teploty akumulační nádrže v čase. Pokud 
> dodržuji to, co předepisuje výrobce v návodu ("Maximální 
> množství dřeva, které může být použito: 3 až 4 polínka o 
> průměru od 12 do 15cm. Před přiložením dřeva do krbu je nutno 
> vyčkat až opadne plamen, nesmí se přikládat dřevo do příliš 
> velkého žáru."), tak se dostanu na nějakých 5 kW výkonu do 
> vody. Samozřejmě jsem vypozoroval, že s přivíráním komínové 
> klapky se výkon zvětšuje, mám ale obavy přivírat klapku ještě 
> více - kvůli CO. 
> Pro úplnost podotýkám, že topím 4 roky starými březovými 
> poleny, které byly uloženy ve stodole a jsou naprosto suché, 
> komín má průměr 20 cm a výšku téměř 7 m (tah je evidentně 
> více než dostatečný) a plášť vložky jsem zaizoloval izolační 
> vlnou s jednou stranou krytou kovovou fólií (je použita v 
> nerezových komínech). Mimochodem takovouto izolaci této 
> krbové vložky prohlásili na serveru AstraNet za nepřípustnou. 
> Vzhledem k tomu, že jsem nechápal, proč by měla vadit izolace 
> pláště, který je i tak tvořen dvěma vrstvami plechu, mezi 
> nimiž je voda, tak jsem se zeptal přímo výrobce a tam mi 
> potvrdili, že v tom není problém. 
> Při topení musím mít stále alespoň trochu pootevřený primární 
> vzduch a to i po delší době topení.
> Krátkodobě (1-2 hodiny) se mi už podařilo dosáhnout téměř 
> uváděného výkonu, ovšem s tím, že jsem přikládal velmi 
> intenzivně a podstatně menší polena, než se uvádí v návodu. 
> Jaké jsou Vaše zkušenosti s výkonem vložky a jakou vložku 
> máte? Popř. netušíte, v čem by mohl být problém? 
> 
> S pozdravem
> 
> Stanislav Čeřovský
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz 
> [mailto:ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz] On Behalf Of Jaroslav Bernkopf
> Sent: Tuesday, January 16, 2007 11:36 AM
> To: mmizur AT volny.cz; Ekologické stavebnictví
> Subject: RE: [Ekodum] (no subject)
> 
> Dobrý den,
> já bych to neviděl tak pesimisticky.
> Podle informací od Atrei (viz níže) není potřeba samostatný 
> přívod vzduchu. Dle mých asi dvou měsíčních zkušeností s 
> teplovodní krbovou vložkou tam také problém nevidím. Nemám 
> žádné problémy s tahem krbu ani v případě různých odsávacích 
> větracích režimů.
> 
> Co se toho domu týče, jsem zastáncem akumulace, takže bych 
> doporučil jednak masivní stavbu (beton s vnějším zateplením) 
> a sporák s velkou masivní konstrukcí (jako kachlová kamna) v 
> sousedních místnostech. V létě pouštíte teplo rovnou do 
> komína a v zimě ho proháníte akumulační částí. V případě 
> potřeby není problém v lětě ještě zapnout odvětrávání kuchyně 
> a přebytečné teplo odvést. Navíc v průběhu dne nevaříte zas 
> tak dlouho, tak to vyrovná akumulace domu a větrání.
> 
> Mě se akumulace zatím (2 měsíce) velmi osvědčila. Mám 
> teplovodní krb 20kW v OP a teplo se ukládá do vody v 
> akumulační nádobě. Zatím se mi nepodařilo krbem přetopit 
> místnost. Když to porovnám se sousedem, který když zatopí v 
> teplovzdušném krbu, tak během chvíle přetopí OP a když to 
> pouští do dalších místností, tak přetopí ty místnosti. My se 
> navíc v teplě vodě z krbu ještě večer osprchujeme a vydrží 
> nám až do dalšího odpoledne, kdy zase zatopíme. Uznávám, že 
> zatím ještě nebyla zima, ale fungovalo to tak i v listopadu, 
> kdy bylo jednu dobu i celkem zima.
> 
> Přeji pěkný den a níže je pojednání nuceném větrání versus krb.
> 
> Jaroslav Bernkopf
> 
> 
> Email od ATREI:
> 
> Vracím se ještě k problému: nucené větrání DUPLEX versus krb. 
> Dovolte uvést základní fyzikální fakta:
> 
> 1) Běžná výhřevnost dřeva je 4-5 kWh/kg, dle druhu.
> 
> 2) Účinnost krbových vložek je běžně 80%.
> 
> 3) Pro spálení 1 kg  dřeva se spotřebuje 5 až 7 m3 vzduchu 
> /kg dřeva (při jeho vlhkosti do 20%). Toto množství platí 
> pouze pro uzavřené krbové vložky - ne pro otevřené krby s 
> podstatně vyšším sekundárním, tlakovým přívodem vzduchu.
> 
> 4) U běžných jednoplášťových krbových vložek je pod 
> skleněnými dvířky z čela instalována pro přívod spalovacího 
> vzduchu z místnosti šterbina max. 10x70 mm (0,0007 m2), např. 
> u franc. LAUDEL Cheminees.
> 
> 5) Pro topný výkon 8 až 10 kW je pak spotřeba dřeva (s 
> účinností 80%) cca 2,5 kg/h, a k tomu je nutné množství 
> vzduchu pouze cca 12-18 m3/h!
> 
> 6) Rychlost proudění ve štěrbině je cca 5 m/s, což také 
> odpovídá výpočtu asi 12 m3/h vzduchu.
> 
> 7) Běžný vztlak komína 6-8 m při trvalém provozu krbové 
> vložky (ne při zatápění!) je běžně určitě vyšší než 5 až 10 Pa.
> 
> 8) Pro režim DUPLEX "nucený chod" při externím signálu z WC, 
> koupelny pak stačí pouze přepojit otáčky sacího ventilátoru 
> na nižší (v rozvodnici DUPLEX), a tím dosáhnout přibližně 
> rovnotlakého provozního režimu (+- 3 Pa).
> 
> 9) V době klidu jsou krbová dvířka hermeticky těsněna 
> azbestovou šňůrou, nemůže docházet k samovolnému odsávání a 
> žádná další uzavírací klapka není nutná. Problém může však 
> vzniknout v těsnění nerez trubek pro odtah spalin - 
> proklamované žáruvzdorné tmely stejně zkřehnou a vypadnou, a 
> mezerami až 0,5 mm může gravitačně táhnout.
> 
> 10) Samostatné přívodní potrubí v podlaze (nebo ve stěnách) 
> pro přívod spalovacího vzduchu k uzavřené krbové vložce 
> považuji za zbytečné (u otevřených krbů s přebytkem vzduchu 
> je přívod však nezbytný!). Dochází k prochlazení podlah, 
> mrazivý vzduch je vyústěn přímo do pobytové zóny (!), a v 
> době klidu bude samovolně táhnout, neboť žádná klapka není 
> zcela hermetická.
> 
> 
> Ing. Petr Morávek, CSc. 
> 
> > -----Original Message-----
> > From: ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz 
> > [mailto:ekodum-bounces AT fsv.cvut.cz] On Behalf Of Martin Mizur
> > Sent: Tuesday, January 16, 2007 11:01 AM
> > To: Ekologické stavebnictví
> > Subject: Re: [Ekodum] (no subject)
> > 
> > Dobrý den, ač nejsem odborník a zatím jsem žádný PD nepostavil, tak 
> > vidím dva základní problémy takového záměru. Vzhledem  k 
> tomu, že PD 
> > musí být maximálně těsný je potřeba zajistit pro topeniště sporáku 
> > zvláštní přívod vzduchu. To by však nemusel být takový problém při 
> > použití dvouotvorového komínu. Větším problémem se zdá být 
> > topný výkon 
> > sporáku, především jeho "zbytkový" výkon v době roztápění a 
> > vyhasínání a 
> > jeho nadbytečný výkon v době vaření. Pokud by dům byl 
> > skutečně pasivní, 
> > pak by bylo možno na sporáku vařit pouze v největších mrazech. V 
> > přechodných obdobích by bylo možno nadbytečné teplo jímat do 
> > zásobníku 
> > TUV, ale v létě by to začal být obtížně řešitelný problém. V každém 
> > případě by bylo nutné spočítat tepelné ztráty domu  ve 
> vztahu ke všem 
> > pasivním ziskům vzhledem k venkovní a požadované vnitřní 
> teplotě a ve 
> > vztahu k topnému výkonu sporáku. Něco by mohla pomoci 
> odstranit dobře 
> > navržená vzduchotechnika a zvláště regulace pro obytnou 
> > kuchyň, ale pro 
> > léto si to stejně nedovedu dost dobře představit.
> > Ing. Martin Mizur
> > 
> > Radovan Kult napsal(a):
> > >  Dobrý den, čím víc informací mám tak se v nich stále hůře 
> > orientuji. Poradil by mi někdo, zda by bylo možno postavit 
> > jednopodlažní dům tak, že by obsahoval velkou obytnou 
> > kuchyni, kde by se dalo vařit na sporáku na dřevo a přilehlé 
> > místnosti by byly energeticky pasivní? Díky za rady Radovan Kult
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Ekodum mailing list
> > > Ekodum AT fsv.cvut.cz
> > > http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ekodum
> > >
> > >
> > >   
> > 
> > _______________________________________________
> > Ekodum mailing list
> > Ekodum AT fsv.cvut.cz
> > http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ekodum
> > 
> 
> _______________________________________________
> Ekodum mailing list
> Ekodum AT fsv.cvut.cz
> http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ekodum
> 
> _______________________________________________
> Ekodum mailing list
> Ekodum AT fsv.cvut.cz
> http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ekodum
> 

_______________________________________________
Ekodum mailing list
Ekodum AT fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ekodum